Gradación de la falda (3). Consideración sobre el “sistema de pinzas” y la gradación de la falda.

Gradación de la falda (3). Consideración sobre el “sistema de pinzas” y la gradación de la falda.

Antes de proceder a la gradación de anchos y largos de la falda debemos hacer una consideración sobre el sistema de pinzas.

Aunque hemos incluido el sistema de pinzas en las tablas de medidas en los post anteriores debemos precisar dos cosas:

a.- el sistema de pinzas NO es una medida, es un cómputo que hemos hecho para que el reparto del entalle entre la cintura del delantero y la cintura de espalda sea lógica. Como vemos a mayor talla hay una tendencia natural a tener un perímetro de cintura superior y que éste crece más que el de la cadera.

En las tablas de mujeres vemos que la cintura aumenta de dos en dos centímetros, mientras que la cadera de 1.5 en 1.5 por lo que al correr de las tallas nos encontraremos en tallas en que la diferencia entre las dos medidas es mucho menor. En las medidas de hombre vemos que el drop aumenta y tiende hacia el drop 0 en las tallas superiores en todas las conformaciones por lo que lógicamente se acorta de diferencia entre las dos medidas: el fenómeno entre hombre y mujer es el mismo.

b.- el sistema de pinzas que hemos dado lo hemos calculado ARBITRARIAMENTE para poder tener una línea de cadera que sea lógica.

Si no hubiéramos rectificado el sistema de pinzas, nos encontraríamos en las últimas tallas con faldas completamente rectas en la costura de cadera pero con pinzas en el delantero y en la parte de atrás. Incluso nos podríamos encontrar con líneas de cadera que se dibujaran con una línea hacia el exterior del patrón desde la altura de caderas hasta la cintura.

La gradación, evidentemente no tiene en cuenta este hecho, a la hora de hacer una gradación tomaremos un sistema de pinzas fijo, o  en el caso que debamos desarrollar una gama de 14 tallas lo más conveniente será la de realizar dos o más escalados sucesivos situando las tallas bases de cada uno de ellos allí dónde más nos interese.

Las tallas superiores e inferiores en caso de una gama completa de tallas a lo mejor deberán sufrir una rectificación a nivel de pinzas una vez realizada la gradación .

En el caso de escalados de poas tallas podemos fijar el sistema de pinzas que más nos interese ya que como hemos dicho la forma de repartir la diferencia entre la media cintura y la media cadera no es una medida, es una decisión ponderada arbitraria que tomamos para que la falda tenga un sistema lógico.

Ésta es una de las razones por lo que se aconseja que al crear una gama de patrones bases se prueben las tallas extremas y las centrales sobre cuerpos  reales antes de proceder al corte de una colección.

En el próximo post, dónde mostraremos la gradación en anchos y largos NO tendremos en cuenta los diferentes sistemas de pinzas y lo dejaremos fijos. Ello nos interesa con fines didácticos.

Para acabar debemos decir que muchas planchas de escalado no tienen en cuenta lo que hemos discutido en esta sede y que por norma dejan fijos los entalles de las pinzas y las prendas funcionan. Si queremos una serie de prendas con un aplomo perfecto, puede ser interesante tener en cuenta dicha variación.

La prueba de la colección en las tallas extremas en el caso de gradaciones muy largas es ÚTIL Y CONVENIENTE .

Patrón de la falda (9), Cálculo para el trazado de las faldas circulares de menor vuelo. Síntesis conformaciones hombre.

Patrón de la falda (9), Cálculo para el trazado de las faldas circulares de menor vuelo.

Síntesis conformaciones y largos hombre.

Los métodos de corte, el gran engaño.

Los métodos de corte, el gran engaño.

Todos los que estamos en este blog hemos oído hablar y estudiado uno o más métodos de corte. Cada uno de ellos se define como el único y el verdadero.

Si navegamos un poco por la web veremos que hay escuelas que basan su valía en utilizar un método concreto que nació en un sitio concreto y se utiliza no sé dónde, lo más curioso es que cada uno cuenta una historia similar.

Si nos adentramos en cada uno de éstos métodos y los estudiamos a fondo veremos que todos cuentan una misma realidad pero la disfrazan de artilugios inútiles para hacerlo exclusivo.

Todos poseemos los conocimientos básicos de geometría para realizar cualquier patrón,  lo que ocurre es que muchas veces no relacionamos la moda con el patronaje y  éste con la geometría.

Con los conocimientos sobre las medidas  que hemos avanzado y los conocimientos de geometría básica que avanzaremos tendremos en nuestras manos todos los elementos para poder patronar, pero a patronar de una forma diferente:  conscientes de cada línea y cada proporción que tracemos y de por qué la trazamos.

Entendiendo así el patronaje, el escalado es una consecuencia lógica de éste  y el retoque de un patrón no será más que un simple ajuste de las medidas o de líneas. Trabajar así los patrones nos dará la oportunidad de crear directamente los modelos sin un patrón base, sin pasos intermedios, el modelo que tengamos en mente.

Para lograr el objetivo de patronar sin método debemos ser muy meticulosos en el aprendizaje de las medidas del cuerpo humano y de todas sus proporciones. No es casual que  haya ilustrado con desnudos los posts que se referían a las medidas: debemos imaginarnos en cada momento el cuerpo desnudo y conocer exactamente su morfología.

El cuerpo tipo será siempre el del hombre  porque no tiene la variable de los pechos que es aleatoria, con ello quiero decir, podemos encontrar cualquier tipo somático de mujer con nada de pecho , pecho de talla media o pecho prominente, por lo que el pecho en la mujer entorpece al inicio la comprensión de cómo realizar un patrón.

Por esta razón en este blog hablaremos primero de cómo patronar para un cuerpo de caballero, niño o niña que salvando las medidas se regirán por los mismos principios y luego una vez que se haya aprehendido se hablará de la transformación, o mejor dicho de la implementación del patrón para que sea femenino.

Algunos de los post pueden resultar un tanto “pintorescos”, como cuando hablaremos de la falda para caballero.

De la misma forma en que Bach demostró con “El clave bien temperado” que se podía componer en todas tonalidades (mayores y menores), nosotros queremos demostrar que una sola forma de patronar sirve para los dos tipos de cuerpos, el del hombre (niño y niña) y el de la mujer. A parte sobre el patrón de la falda desarrollaremos otros patrones.

Al principio os parecerá un poco arduo y confuso pero os aseguro que en poco tiempo agradeceréis vuestra constancia por la libertad que os dará esta forma de hacer patrones

Tabla de medidas caballero, síntesis de largos y conformaciones.

Tabla de medidas caballero, síntesis de largos y conformaciones.

Tabla de medidas caballero, largos y conformaciones.

La tabla de medidas para caballero que presentamos a continuación desglosa cada talla en cada una de las conformaciones.

Al inicio tenemos los largos más habituales en todo el tallaje.

Al final de la tabla, encontraremos las medidas de cuello de camisa que es común, así como los largos, a todas las conformaciones.

La medida de cintura no consta pero sí la de Drop, por lo que el cálculo es inmediato, así como el del largo de pierna (sumando el montante a la entrepierna).

La talla, las tablas de medidas proporcionales, de síntesis y antropométricas.

La talla.

Entendemos por talla el conjunto de diferentes medidas tomadas sobre un mismo cuerpo.
Este conjunto de medidas tendrá una medida principal que le dará la nomenclatura. Por ejemplo, en caballero la denominación de la talla la da el valor del medio contorno de pecho: una talla 50 de hombre corresponderá a la medida 100 cm de contorno de pecho.
La una talla 50 de hombre puede ser la reunión de medidas muy diferentes, pensemos que n cada talla podemos encontrar 5 Drops diferentes y 5 largos diferentes que generarán 25 conjuntos diferentes de medidas solo para la talla 50 de pecho.
El tallaje completo de hombre que cuenta con 12 tallas (desde la 42 hasta la 64) derivará a 12*25=300 sub-tallas diferentes si tenemos en cuenta los 5 drops y los 5 largos.

Las tablas de medidas.

Las tablas de medidas son un sistema cartesiano en que anotamos varias tallas.
Para que una tabla nos sea útil ha de guardar en su medida principal una relación de progresión aritmética.
La progresión aritmética la podemos definir como una sucesión de números en la que la diferencia entre dos términos consecutivos es siempre la misma. Por lo tanto, cada término se obtiene sumando una misma cantidad (la diferencia) al término anterior
La diferencia en el tallaje de moda no debe ser superior a 3 cm. Las tablas que utilizaremos en este blog tendrán una progresión de 2 cm para caballero y 3 cm para mujer. Con tales diferencias está comprobado que si una talla queda justa, subiendo a la talla superior al cuerpo requerido y viceversa si queda un poco holgada.
La medida que se toma como base evidentemente es la de Pecho en el hombre y la de contorno de pecho para mujer. Algún sistema considera el contorno de tórax femenino (o sea el contorno de pecho menos el desarrollo horizontal de pecho, como ya hemos visto).
La nomenclatura de la mujer cambia por lo que la dejaremos para el final d este post, centrándonos por ahora en las tablas de caballero.
Una tabla completa de caballero empezará por ejemplo en la talla 42 y acabará en la 64 por lo y tendrá una progresión aritmética de 2cm, por lo que la denominación de todas las tallas será:
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 y 64
De cada serie de tallas como hemos comentado podemos obtener una tabla para cada uno de los largos combinado con cada uno de los drops e incluso, para cada drop podríamos obtener una pabla por cada punto de variación. Lo que nos daría una infinidad de tablas que nos causarían únicamente confusión.
La morfología humana sigue unas pautas, de la que siempre hay excepciones. Si estamos hablando de prototipo de hombre estamos hablando de una persona ideal y no de una persona concreta: las tablas de medidas proporcionales nos reflejarán el cuerpo ideal o mejor dicho el cuerpo que estadísticamente encontramos más comúnmente.
Ello se consigue gracias a cotejar las tablas antropométricas forenses, nutricionales y de antropología que nos ayudarán a determinar los tipos somáticos más comunes según la talla principal.
Con ello se generan en el caso del hombre 6 tabas, una para cada Drop y una última que es la sintética o de síntesis de las tablas de los Drops.
Como hablamos en el post anterior es muy importante escoger la tabla idónea para que nuestras prendas se ajusten al perfil del cuerpo del cliente al que vestimos, muchas veces la elección de las medidas justas puede hacer triunfar una colección y su elección errónea hacerla fracasar.

En el caso de la mujer, la mayoría de tablas no tiene en consideración el drop ya que se basa en la medida de contorno de pecho y por lo tanto los valores del Drop femenino (que se basarían en la medida que hemos llamado de tórax) se desdibujan añadiéndoles el valor del desarrollo horizontal de pecho.
El tallaje de la mujer deriva del masculino ya que las tallas industriales proviene de los sastres que empezaron a numerar sus patrones para ahorrarse cada vez el trazado del mismo.
Por ello se adoptó al igual que en el hombre el contorno de pecho, en sastrería poco importaba el desarrollo horizontal de pecho que agrandaba el tórax ya que en la toma de medidas se consideraba la triple medida del pecho de la que hablamos en posts anteriores.
Así como la nomenclatura masculina se ha mantenido, la nomenclatura de la talla de mujer ha ido variando: al inicio la talla de mujer era igual a la mitad de la medida de tórax pero luego para dar satisfacción a las mujeres y hacerles creer que habían adelgazado, y sobre todo para evitar problemas serios de salud como la anorexia se decidió de correr las tallas.
Por otra parte cada país tiene su propia nomenclatura, en el caso de las prendas de mujer lo mejor es consultar una tabla de conversión.
Lo más importante no es cómo llamamos a una cosa sino que la cosa exista, por lo que una misma realidad la llamaremos de forma diferente según en el país dónde estemos.
Un ejemplo de tabla de conversión de tallas femeninas podría ser el siguiente.

No debemos nunca fiarnos a ojos cerrados de la nomenclatura de una talla, para asegurarnos debemos comparar el contorno de pecho, luego tenemos que ver la progresión sea igual a la de  la talla que utilizamos.

Las prendas que no se basen en la medida principal, en el caso del hombre, por ejemplo el pantalón tomará la nomenclatura de la mitad del contorno de cintura.

Por último debemos advertir que cada tabla responde a una etnia precisa, así por ejemplo, no servirá la misma tabla para la raza asiática, como para la raza europea.

Proporciones del cuerpo humano (4): Comparación de las conformaciones.

Proporciones del cuerpo humano (4): Comparación de las conformaciones.

Para entender este post se debe leer el post anterior: Proporciones del cuerpo humano (3): El Drop

En la imagen precedente hemos superpuesto las siluetas del post anterior  (Proporciones del cuerpo humano (3): El Drop)

En el último post hablamos de los DROP y las diferentes conformaciones. En este post hablaremos de la comparación entre ellas.

En las tablas antropométricas o de medidas encontraremos  que a un mismo valor para el pecho le pueden corresponder diferentes Drops, ya que una misma medida de pecho puede estar sujeta a varias conformaciones

Como podemos ver en la tabla,  una misma medida de pecho pude generar varias conformaciones según el DROP que se le aplique.

Así por ejemplo una talla 50 de pecho puede responder a una conformación Junior si tiene una cintura de 41 cm (50-9=41), a una conformación atlética si tiene una cintura de 42 cm, a una normal si tiene una cintura de 42, a una robusta si la cintura es de 47 y a una conformación obesa si la cintura es de 51.

El Drop, como podemos imaginar es muy importante a la hora de patronar. Pongamos, por ejemplo, que queremos hacer una americana clásica y que la franja de edad de los clientes que tenga una determinada marca sea de 50 años y mayores, elegiremos un Drop+3, sin embargo si queremos hacer una línea de moda dentro lo clásico y la franja de edad  a vestir ronda los cuarenta elegiremos un Drop-6, en el caso en que queramos hacer una americana de rabiosa moda dirigida a gente de 20 años, elegiremos un Drop-8 o -9.

Esta elección no es vana, puede ser el éxito o el fracaso de toda una colección ya que si patronamos con un Drop-3 lo que queremos que sea una americana ajustada para gente joven ( que según estadísticas tiene un Drop -8 o-9) nos encontraremos que encima de ellos no tendrá la apariencia de entalle que le queríamos dar, ya que en la americana pretendidamente entallada le sobrará -3-(-8)=5 cm.

 

En la figura anterior, hemos ensanchado las siluetas anteriores para que todas tuvieran el mismo pecho. Podemos ver las diferencias morfológicas  de cada conformación comparadas con la normal.

Si analizamos detenidamente esta segunda imagen veremos que la incidencia del Drop se manifiesta en el delantero del  patrón. En el post “Medidas (4): El contorno de pecho masculino” hablamos de que la medida de pecho se descomponía en una triple medida.

Pues bien el Drop afecta sólo a la parte que denominamos Ancho de pecho del delantero y que representamos con la letra C.

Reproducimos aquí el esquema del post Medidas 4, para su fácil visualización.

Así pues, podemos adelantar que las conformaciones se aplicarán sólo en la parte del delantero de los patrones. En el caso en que sea un patrón de sólo dos piezas afectará igualmente a la parte del delantero, con la salvedad que la mitad de sisa que contiene no deberá engrandarse.

En el caso de la mujer también existen las diferentes conformaciones pro son mucho más difíciles de determinar ya que el desarrollo de pecho no es proporcional al desarrollo de Tórax, podemos encontrar una mujer con un pecho prominente y que tenga barriga y a otra que sea delgada y sea plana, la diferencia entre las dos medidas de pecho nos podría dar el mismo valor de Drop. Sobre las conformaciones femeninas hablaremos en otro post.

Proporciones del cuerpo humano (3): El Drop

Proporciones del cuerpo humano (3): El Drop

El drop es una variable paralela a la escala de las tallas y sintetiza los tres tipos somáticos.

No todos los individuos son iguales, hay grupos que difieren de las medidas del canon tipo y que siguen otras proporciones, a estos grupos los llamamos conformaciones que podemos englobarlos en 5.

1.- Conformación Junior

2.- Conformación  Atlética

3.- Conformación Normal

4.- Conformación Robusta

5.-Conformación  Obesa

No debemos confundir las conformaciones con las etapas del desarrollo antes de la pubertad, así el niño y el joven tendrán una serie de diferencias morfológicas que no entrarán dentro del subgrupo de las conformaciones. Las conformaciones las encontramos generalmente en unas franjas de edad determinadas. Así podemos decir que la evolución de la persona adulta pasa de una a otra conformación (evidentemente hay excepciones).

La conformación junior  los encontramos en la franja de 16 a 24 años,

 La conformación atlética los encontramos en la franja de 23 a 34 años,

La conformación normal los encontramos en la franja de 35 a 49 años,

La conformación robusta y obesa  los encontramos  a partir de los 50 años.

Dado que la conformación varía el corte del patrón, muchas empresas modernas prefieren llamar la talla masculina refiriéndose tanto al medio contorno de cintura como al medio contorno de pecho.

Así, por ejemplo la talla 48/42 (drop-6) corresponde a una persona de una conformación normal, mientras que la talla 56/58 (Drop +2) corresponde a una persona obesa con la cintura muy desarrollada.  Podemos encontrar un mismo valor de Pecho con drops diferentes que nos darán americanas para conformaciones diferentes.

Por ejemplo una talla 50/42 será una prenda para una persona de contorno de pecho de 100 y con una conformación normal, una  50/44 será para una persona del mismo contorno de pecho pero de confo9rmación atlética, una 50/47 será para una persona con el mismo contorno de pecho pero de conformación robusta y una 50/51 será para una persona con el mismo contorno de pecho pero de conformación obesa.

Para no crear confusión las tallas de los jóvenes se les llama con números impares y a la de los hombres con números pares. De esta forma podemos diferenciar  las prendas cortadas en tallas de conformación atlética de las prendas cortadas para la conformación Junior.

Así por ejemplo sabemos que una 51/41 es una prenda cortada para Junior y la 50/44 es una prenda cortada para un caballero de conformación atlética.

Las tallas de los niños  se denominan o por los años o por la estatura.

En los casos de las mujeres el Drop se calcula en base de la diferencia entre el pecho y la cadera, ya que la cintura femenina es una medida muy variable a diferencia de la del hombre. Una mujer de medio contorno de pecho 44 tendrá un Drop +5 si tiene 49 de cadera, +7 si tiene 51 de cadera y +9 si tiene 53 de cadera

Proporciones del cuerpo humano (2) Estereotipo de cuerpo humano, las tallas y los somatipos.

Arquetipo o estereotipo del cuerpo humano masculino o femenino

Un arquetipo (del griego αρχη, arjé, «fuente», «principio» u «origen», y τυπος, typos, «impresión» o «modelo») es el patrón ejemplar del cual otros objetos, ideas o conceptos se derivan.

Por lo que el arquetipo del cuerpo masculino o femenino sería el cuerpo perfecto, el modelo al que todos deberíamos tender. Ello no quiere decir perfecto en el sentido de belleza sino en el de morfología, por lo que también podemos hablar de estereotipo

 

Un estereotipo es una imagen trillada y con pocos detalles acerca de un grupo de gente que comparte ciertas características, cualidades y habilidades. Cuando  se concreta es porque es aceptada por la mayoría como patrón o modelo de medidas.

Etimológicamente proviene de la palabra griega stereos, que significa sólido, y typos, que significa marca. Originalmente un estereotipo era una impresión tomada de un molde de plomo que se utilizaba en imprenta en lugar del tipo original. En nuestro caso, es una metáfora sobre el conjunto de medidas que se pueden aplicar en muchas personas diferentes. Este arquetipo o estereotipo de cuerpo masculino y femenino es el  que utiliza el patronaje industrial cuando hace patrones ya que la mayoría comparten estas medidas y proporciones.

Las medidas proporcionales: Las tallas.

Podemos definir talla como el conjunto de medidas que determinan la forma de un cuerpo  proporcionado.Hay varias tallas para poder englobar a la mayoría de individuos.

Estas tallas guardan una proporcion entre ellas. Las tallas se seguirán unas a las otras incrementando una de las medidas básicas, o sea la cintura o el pecho que son las dos medidas que dan el nombre a la talla que pertenecen. Las medidas de confección derivan de las tablas antropológicas , antropométricas y de antropología forense que se utilizan en medicina y son válidas para los individuos de la misma etnia.

Los Soma tipos:

Encontramos principalmente tres “tipos de cuerpo”,  llamados soma tipos, denominación dada por el psicólogo Herbelt Sheldon quien dedicó su vida a la observación de la variedad de formas en el cuerpo humano y en sus temperamentos. Cada uno tiene un nombre relacionado a una capa de tejido del embrión animal (endodermo, mesodermo y ectodermo).

William
Herbert Sheldon (Warwick, 19 Noviembre 1898-Cambridge. 17 septiembre 1977) fue un psicólogo y numismático estadounidense conocido por sus teorías sobre la constitución física de los hombres, subdividida según tres categorías.
Según Hebert Sheldon cada una de las categorías tiene unas características psicológicas determinadas. Son muy conocidos sus modelos biotipológicos llamados somatipos que se han utilizado en los campos de la antropología, deporte,psicología y criminología.

En el 1926 consiguió el doctorado en psicología en la Universidad de Chicago y en el 1933 el de medicina. Trabajó en varias universidades hasta que en 1951 entró en la Facultad de Medicina de Oregon como profesor y como director del Policlínico Universitario. Siempre en 1951 se le nombró director de la Biological Humanics Foundation de Cambridge. 

El trabajo de Sheldon convergen en tres ámbitos disciplinarios: la embiología, la sociología y la antropometría.

Un embrión animal, en un cierto nivel de desarrollo presenta tres capas diferentes: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, cada una de estas capas tiene  unas específicas modalidades de desarrollo y darán origen a los tejidos del cuerpo humano.

 

Según la hipótesis de Sheldon la capa que se desarrolla más de las tres determinará el desarrollo del individuo inclusi psicológicamente.

 

A través de la medición de numerosos sujetos fotografiados desnudos ( sobretodo estudiantes universitarios de la Ivy League), en el 1942 Sheldon expuso su teoría de los tres tipos  de constitución según la prevalencia uno de los tres tejidos embrionales:

 

El endomorfo se caracteriza, según Sheldon,  por un gran desarrollo del aparato digestivo, sobretodo del estómago (endodermo) y tiene una tendencia a la gordura,  cuerpo flácido y músculos subdesarrollado, bordes redondeados. Tiene un temperamento viscerotónico, con una búsqueda de la comodidad, el lujo y el placer de comer. Es tolerante, alegre, alegre, alegre, extrovertido.

 

El mesomorfo tiene, según Sheldon, un gran desarrollo de los músculos y el sistema circulatorio (mesodermo), silueta rectangular, piel gruesa y postura corporal recta. Se relaciona con el temperamento somatotonico: valientes, enérgicos, activos, riesgos dinámicos, enérgicos, agresivo, dispuesto a tomar riegos.

 

El ectomorfo tiene, según Sheldon, un gran desarrollo del sistema nervioso y el cerebro (ectodermo) y la tendencia a ser delgado,  esbelto, pecho plano, apariencia del cuerpo “enclenque”, apariencia joven, ligeramente musculado y hombros ligeramente inclinados hacia delante. Se relaciona con el temperamento cerebrotonico: sensible, introvertido tímido,. Prefiere la intimidad de la gente, a menudo se inhibe.

 

Las hipótesis de Sheldon están actualmente controvertidas, en parte, en la correlación entre el tipo de cuerpo y de tipo psicológico. La correlación de 0,80 declarada por Sheldon en sus obras se basa en una muestra de sólo 33 sujetos, y hasta la fecha, no se ha encontrado una nueva confirmación en la académica.

En el campo de la historia y la sociología, esta división en tres categorías generales de tipos humanos se reflejaría (por analogía) en el trifuncional formulada por Georges Dumézil en 1929. Podemos encontrar ejemplos de este análogo en la estructura tripartita de la sociedad antigua de la India en las tres castas de los brahmanes, Kshatriya y Vaishya (a los que hay que añadir los servidores, o sudra), o en las funciones de oratores medievales, bellatores y laboratores.

Desde el punto de vista psicológico, habría un fuerte paralelismo entre los tres tipos de soluciones neuróticas propuestos por la psicoanalista alemana Karen Horney y los tipos constitucionales de Sheldon. En su ensayo de 1937, La personalidad neurótica de nuestro tiempo, Horney identificado tres tipos de hombres sobre cómo reaccionan a los conflictos de la vida: el complaciente que acontenta a los demás, los agresivos que van contra los otros y, por último, el desentendido que los separa de los demás.

En la actualidad los tipos de Sheldon se aplican únicamente a los aspectos somáticos en medicina deportiva para la creación de programas de entrenamiento.

Vista frontal de los tres somatipos de Sheldon

Portada de «Atlas of Men» de William H. Sheldon