Gradación de la Falda (6): Gradación de la falda masculina en largos y anchos (II).

Gradación de la Falda (6): Gradación de la falda masculina en largos y anchos (II).

Retomando el post anterior, ahora toca escalar los anchos.

Decidimos los puntos de ancla en la intersección cintura mitad de espalda para la pieza de la espalda y la intersección cintura mitad delante para la pieza delantera.

Empezaremos por la costura lateral desde la altura de cadera hasta el bajo, deberemos dar lógicamente en cada una de las tallas la mitad de la progresión de la talla, la ratio desde la talla 42 hasta la talla 54 es de 2 cm por talla por lo que para la pieza del delantero la ratio será de 1 cm. Desde la talla 54 hasta la 60 la progresión de la tabla será de 3, por lo que aplicaremos una ratio de 1.5 cm para el medio patrón. Y de la 60 a la 64 la ratio de la tabla será de dos por lo que aplicaremos a la media pieza una ratio de 1 cm

Nuestra plancha de gradación tendrá el siguiente aspecto :

Las cinturas crecerán de las siguientes proporciones:

Pecho   42    44      46     48     50      52      54      56       58      60      62       64
Cintura  36    38      41     43     45      48      50      53       56      59      61       64

Aplicando la media diferencia desde la talla 50 hacia la 42 veremos que descenderemos de
2,2,3 y 2 cm respectivamente y de la 50 hacia las tallas superiores de 3,2,3,3,3,3,3, por lo que las ratios serán hacia las tallas inferiores desde la talla 50 : 1, 1.5, 1 y 1 y desde la 50 hacia las superiores: 1.5, 1, y 1,5 hasta la 64

Por lo que nuestra plancha de gradación del delantero tendrá el siguiente aspecto:

Por último tendremos que gradar la pinza que tendrá la una ratio igual a la mitad de la de la costura lateral ya que está situada a la mitad del recorrido entre la mitad delante y la costura: de la 50 hacia las inferiores 0.5, 0.75, 0.5 y 0.5 y de la 50 hacia las superiores 0.75, 0.5 y 0.75 hasta la 64.

La plancha de la pieza de la espalda se hará análogamente.

Pensemos en lo que se dijo del sistema de pinzas en blogs anteriores.

Gradación de la Falda (5): gradación de la falda masculina en largos y anchos.

Gradación de la Falda (5): gradación de la falda masculina en largos y anchos.

Pasamos directamente a tratar la gradación en largos y anchos de la falda masculina.

Consideramos que no vale la pena dedicar un post a la gradación en anchos y largos ya que si se ha entendido el procedimiento en la falda femenina podemos avanzar y hacer directamente la falda masculina en anchos y largos.

Es interesante no saltar este post aunque parezca que es inútil (ya que la falda masculina menos patronada y escalada que la falda femenina). Es interesante detenerse en esta plancha ya que vamos a aprender cómo hacer quiebres en las entretallas. Es mejor practicarlas en un patrón fácil como el de la falda antes de abordar otros patrones más complicados como el de la americana o cuerpo_base.

Para este post utilizaremos la tabla de medidas que vimos de síntesis de largos y anchos en las tablas de medidas de caballero.

Si observamos bien la tabla veremos que el DROP varía de -6 en la talla 42 hasta 0 en la talla 64

Ello nos indica que la cintura no crece con la misma progresión que el pecho que es constante.

Por otra parte si observamos las medidas de cadera, vemos que desde la talla 42 hasta la 54 rece con una progresión de 2 cm, mientras que a partir de la talla 54 hasta la 58 crece de 3 cm, volviendo a partir de la talla 60 hasta la 64 a crecer de 2 cm.

Cada cambio de progresión tanto de cintura como de cadera nos provocarán un quiebre en la entretalla, o sea que mientras que las progresiones sean iguales las entretallas tendrán la misma inclinación, pero en el momento en que cambiemos una de las dos progresiones las entretallas tomarán una inclinación diferente.

Así tendremos que calcular diferentes ratios para cada cambio:

Por las medidas de cintura deberemos calcular las ratios entre las tallas:

42-44; 44-50;50-54; 54-56: 56-58;58-62 y de la 62 a la 64

Por las medidas de cadera deberemos calcular las ratios entre las tallas:

42-54; 54-60; 60-64

Por lo tanto las variaciones de ratio de escalado las encontraremos entre las tallas:

42-44; 44-50;50-54; 54-56: 56-58;58-60; 60-62 y de la 62 a la 64.

Calcular y apuntar cada una de las ratios es una solución, otra es de gradar directamente con la tabla.

En la práctica muchas veces se adecúan las tablas para evitar los puntos de entretallas, podemos dar un cm más en la cadera de una talla o quitar un cm para tener una gama de tallas de  sin entretallas.

Por otra parte, cuando se grada una prenda no se hace toda la gama ya que na prenda concreta corresponde, por lo general a un sector de la población delimitado en tallas/edades/drops.

Por ejemplo una colección de moda joven de línea osada, es difícil que llegue hasta la talla 64 ya que la gran mayoría de sujetos que vestirán la talla 64 no tendrán la edad para llevar la prenda que se está gradando, lo mismo pasará con las prendas ideadas para las tallas superiores.

Sin embargo puede darse el caso en que se necesite la gradación completa de toda la gama, por ejemplo en prendas bases (tejano, pantalón recto, falda recta, americana clásica, etc.)

Para este blog elegiremos una falda por encima de la rodilla, así la plancha será más visible ya que el trazado en pantalla lo veremos con más detalle.

El largo total de la falda lo fijaremos a 30 cm por debajo de la entrepierna.

Tomaremos como talla base la talla 50 de caballero (drop-5)

Por lo que las medidas de la falda base serán siguiendo siempre la tabla a la que hemos hecho mención anteriormente:

Cintura: 45

Cadera: 52

Montante : 24.75

Altura de cadera:

Largo total falda: 54.75

Subiremos para todas las tallas de 1,5 en la cresta ilíaca  y bajaremos de 1 cm la altura del delantero de la falda respecto a la mitad detrás. Fijaremos a una fuerza de un cm cada una de las pinzas, una delante y dos detrás. ­­­

Nuestro patrón de la talla 50 de falda masculina tendrá la siguiente apariencia.

Parra realizar la plancha de gradación sólo la haremos del deantero para poder observar con más detalle las entretallas.

El primer paso será gradar en largos la falda.  Por lo que observaremos la progresión del montante y de la altura d cadera.

En nuestro patrón no hemos marcado la posición de la entrepierna y sólo hemos tenido en cuenta la línea de altura de entrepierna.

Vemos que de la talla 42 a la 44 crece de 0,5 el montante (y consecuentemente el bajo) y la altura de cadera de 0.33 y de la 44 hasta la 50 de 0,75 el montante y el bajo, y de 0.5 la altura de cadera. Por lo que las líneas de cadera y bajos de las tallas inferiores  se presentarán de la siguiente forma (líneas rojas):

Y toda la gama procediendo análogamente (las tallas superiores las hemos trazado con color azul):

En el próximo post acabaremos esta gradación hallando los anchos, discutiendo del sistema de pinzas y mostrando los quiebres de las entretallas.

Gradación de la falda (3). Consideración sobre el “sistema de pinzas” y la gradación de la falda.

Gradación de la falda (3). Consideración sobre el “sistema de pinzas” y la gradación de la falda.

Antes de proceder a la gradación de anchos y largos de la falda debemos hacer una consideración sobre el sistema de pinzas.

Aunque hemos incluido el sistema de pinzas en las tablas de medidas en los post anteriores debemos precisar dos cosas:

a.- el sistema de pinzas NO es una medida, es un cómputo que hemos hecho para que el reparto del entalle entre la cintura del delantero y la cintura de espalda sea lógica. Como vemos a mayor talla hay una tendencia natural a tener un perímetro de cintura superior y que éste crece más que el de la cadera.

En las tablas de mujeres vemos que la cintura aumenta de dos en dos centímetros, mientras que la cadera de 1.5 en 1.5 por lo que al correr de las tallas nos encontraremos en tallas en que la diferencia entre las dos medidas es mucho menor. En las medidas de hombre vemos que el drop aumenta y tiende hacia el drop 0 en las tallas superiores en todas las conformaciones por lo que lógicamente se acorta de diferencia entre las dos medidas: el fenómeno entre hombre y mujer es el mismo.

b.- el sistema de pinzas que hemos dado lo hemos calculado ARBITRARIAMENTE para poder tener una línea de cadera que sea lógica.

Si no hubiéramos rectificado el sistema de pinzas, nos encontraríamos en las últimas tallas con faldas completamente rectas en la costura de cadera pero con pinzas en el delantero y en la parte de atrás. Incluso nos podríamos encontrar con líneas de cadera que se dibujaran con una línea hacia el exterior del patrón desde la altura de caderas hasta la cintura.

La gradación, evidentemente no tiene en cuenta este hecho, a la hora de hacer una gradación tomaremos un sistema de pinzas fijo, o  en el caso que debamos desarrollar una gama de 14 tallas lo más conveniente será la de realizar dos o más escalados sucesivos situando las tallas bases de cada uno de ellos allí dónde más nos interese.

Las tallas superiores e inferiores en caso de una gama completa de tallas a lo mejor deberán sufrir una rectificación a nivel de pinzas una vez realizada la gradación .

En el caso de escalados de poas tallas podemos fijar el sistema de pinzas que más nos interese ya que como hemos dicho la forma de repartir la diferencia entre la media cintura y la media cadera no es una medida, es una decisión ponderada arbitraria que tomamos para que la falda tenga un sistema lógico.

Ésta es una de las razones por lo que se aconseja que al crear una gama de patrones bases se prueben las tallas extremas y las centrales sobre cuerpos  reales antes de proceder al corte de una colección.

En el próximo post, dónde mostraremos la gradación en anchos y largos NO tendremos en cuenta los diferentes sistemas de pinzas y lo dejaremos fijos. Ello nos interesa con fines didácticos.

Para acabar debemos decir que muchas planchas de escalado no tienen en cuenta lo que hemos discutido en esta sede y que por norma dejan fijos los entalles de las pinzas y las prendas funcionan. Si queremos una serie de prendas con un aplomo perfecto, puede ser interesante tener en cuenta dicha variación.

La prueba de la colección en las tallas extremas en el caso de gradaciones muy largas es ÚTIL Y CONVENIENTE .

Patrón de la falda (12): Tabla de cómputos para el trazado de la falda masculina.

Patrón de la falda (12): Tabla de cómputos para el trazado de la falda masculina.

En la siguiente tabla encontramos todos los cómputos para el trazado que hemos expuesto en el post «El patrón de la falda (10)». Desde la talla 42/36 Drop -6  a la 64/64 Drop 0 en las tres medidas de largo (168, 174 y 180), esta tabla se basa en la tabla de medidas de caballero de síntesis de conformaciones que encontraréis en la categoría de las tablas de medidas.

Patrón de la falda (11): Tabla de cómputos para el trazado de la falda de mujer

Patrón de la falda (11): Tabla de cómputos para el trazado de la falda de mujer.

En la siguiente tabla encontramos todos los cómputos para el trazado que hemos expuesto en el post «El patrón de la falda (10). Desde la talla 34 a la 54 en las tres medidas de largo (152, 160 y 168).

 A parte de la utilidad práctica que tiene esta tabla para el corte inmediato de una falda sin tener que calcular las medidas, nos servirá de base para la gradación de la falda y explicar los principios generales de gradación.

Patrón de la falda (9), Cálculo para el trazado de las faldas circulares de menor vuelo. Síntesis conformaciones hombre.

Patrón de la falda (9), Cálculo para el trazado de las faldas circulares de menor vuelo.

Síntesis conformaciones y largos hombre.

Patrón de la falda (8), Cálculo para el trazado de las faldas circulares de menor vuelo. Conformaciones hombre.

Patrón de la falda (8), Cálculo para el trazado de las faldas circulares de menor vuelo.

Conformaciones hombre.

Patrón de la falda (7), Cálculo para el trazado de las faldas circulares de menor vuelo.

Patrón de la falda (7), Cálculo para el trazado de las faldas circulares de menor vuelo.

La siguiente tabla contine los cálculos para realizar las faldas circulares de menor vuelo de señora, como complemento al post anterior.

h cadera es la altura de la cadera, El resto es la medida complementaria a la altura de caderas para que la falda llegue hasta los pies, a. mínimo es el ángulo mínimo para albergar cinturas y cadera, y r. está por radio (de cintura cadera y bajo).

Patrón de la falda (6), Faldas circulares de menor vuelo.

Patrón de la falda (5), Faldas circulares de menor vuelo.

El desarrollo plano de un cono recto tiene el siguiente aspecto.

α= grados del sector circular

r = el radio necesario para generar dicho sector circular

r’= el radio necesario para generar el perímetro de la base.

Para calcular los grados del sector circular (α) utilizaremos la siguiente fórmula:

α=(r’/r)*360

 

Si el perímetro de la base es la cintura de la falda, sabremos que el contorno completo de la cintura será igual a  2*π*r’, por lo que el perímetro de la medida de cintura, que en las tablas es la mitad del contorno entero será igual a π*r’ asi  c= π*r’ ,  r’= c/π

Por lo que:

α=((2c/π)/r)*360

siendo α los grados del sector circular, y c la cintura.

Si queremos cortar una falda de unos determinados grados, la única variable que nos faltará de la ecuación anterior será el valor r.

r= (c*360)/(π* α)

Con esta simple fórmula podremos calcular el sector circular hasta el largo deseado para cortar una fada con la medida de la cintura justa de cintura, en el caso en que la morfología del hombre fuera recta desde  la cintura hasta los pies ( caso de la Conformación Drop 0 o positiva, correspondientes a los obesos), en todos los otros casos por ahora sólo tenemos un sector circular que nos da un cono con la cintura justa.

Si queremos encontrar el mismo radio que incrementándolo de la altura de cadera nos dé un sector circular con los mismos grados y que la curva sea igual al perímetro de cadera, su fórmula será:

r+h=(k*360)/(π* α)

siendo h la altura de cadera  y k el medio perímetro de caderas, de ahí:

r=((k*360)/(π* α))-h

y juntando las dos ecuaciones:

 (c*360)/(π* α) =((k*360)/(π* α))-h

Despejando del valor α nos va a dar el valor mínimo del ángulo del sector circular para poder albergar el perímetro entero de cadera. Por lo que

 α =(360*(k-c))/π*h

Así por ejemplo una falda de la talla 44 de mujer estatura 160 que tiene de contorno de cintura 40, de contorno de cadera 52, de entrepierna 71,5 y de largo de pierna 99 la falda circular de mínimo vuelo será de:

α =(360*(52-40))/((π*(2*(99-75.5)/3))=87.78

En el caso de cortar la falda para un caballero de la talla 50 con un DROP – 5 (Conformación normal) que tiene la misma cadera, 52 de cintura tiene  45 y de montante 24.75 el valor de α es:

α =(360(52-45))/π*(2*24.75/3)= 48.62

Vemos que hay una gran diferencia entre el ángulo mínimo para cortar una falda capa para mujer u hombre, ello se debe a que la diferencia de cintura y cadera es mucho más pronunciada en la mujer que en el hombre.

Una vez tenemos el ángulo podemos proceder a cortar la capa trazando primero el radio de la falda, rotando este desde el centro para crear un ángulo igual a  α  y a partir de la intersección de estos dos radios que será el centro, trazaremos el radio de la cintura que lo calcularemos con la siguiente fórmula:

r=(c*360)/ (α.π)

Trazaremos el arco a partir del centro hasta los dos radios. A partir de la intersección del arco con el radio pondremos la medida del largo total de la falda y acabaremos trazando el bajo realizando otro arco desde el mismo centro,  si queremos comprobar la medida de la cadera, a partir de la intersección línea de cintura con el radio de la circunferencia aplicaremos la altura de caderas hacia el bajo, trazaremos otro arco que será la línea de caderas.

En la próxima ilustración exponemos la falda circular de menor vuelo realizada sobre las medidas más arriba expuestas de nuestras medidas de la talla 44(169)mujer.

Evidentemente en el caso de cortar una falda mayor al ángulo menor de cada talla no tendremos de preocuparnos del ancho de la cadera ya el vuelo siempre será mayor que la medida de la cadera.

Lo explicado para este blog sirve evidentemente para niño y niña cambiando únicamente las medidas.

Aconsejo consultar los post relativos a la cintura y a la cadera, en caso de que algo no se entienda, si tenéis dudas no dudad en preguntar.

Tabla medidas para señora.

Tabla de medidas para señora.

Recordemos en este post la variedad de denominaciones que puede tener una misma talla, aconsejamos tomar la nomenclatura dada como referencia y cotejar con las propias tablas para re-denominarlas.

El nombre de talla cambia según el país y el uso.