El canesú del pantalón Jeans, Vaquero o Yin.

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El canesú del pantalón Jeans, Vaquero o Yin.

El canesú del pantalón Jeans se transformará a partir del patrón base.

Tomaremos para ello la plancha que dimos para el trazado base del Jeans: “El pantalón Jeans o Yin (2)”

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En la pieza de espalda del pantalón haremos un corte: 7 cm desde la cintura del pantalón en la costura lateral hacia el suelo y 12 cm desde la cintura del pantalón en la costura de fondo hacia la horquilla detrás.

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Separaremos las dos piezas.

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En el caso que la profundidad de la pinza fuera menor o mayor que el corte que hemos hecho ajustaremos la profundidad de la pinza al corte.

Cerraremos por patronaje la pinza  dejando como piquete el final de la misma en la costura del canesú tanto de la pieza homónima como de la pieza principal de la espalda.

Veremos que al cerrar la pinza provoca una serie de picos. Adulciremos las líneas dela canesú, tanto la de cintura como la de la costura del canesú matando las asperezas, quitando en la parte interior y dando en la parte superior.

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Plancha del patrón base del pantalón clásico de caballero, conformación robusta. (2) Espalda del pantalón.

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Plancha del patrón base del pantalón clásico de caballero, conformación robusta. (2) Espalda del pantalón.

Desde la intersección de la línea de cadera con el derecho hilo (que en el pantalón clásico es común para el delantero y la parte posterior), descontaremos el sexto de cadera menos la holgura que daremos a la punta de horquilla detrás que daremos al pantalón, en este caso 1.5 cm hacia la mitad detrás. Desde este punto bajaremos una perpendicular hasta 1.5 por debajo desde la intersección de la línea de entrepierna.

Trazaremos un segmento hacia la mitad de espalda cuyo recorrido sea un cuarto de cadera más el valor que hayamos decidido de holgura en este caso 1,5 ( la holgura en un pantalón clásico en la punta de horquilla de la parte posterior es de 1 a 2 cm.)

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Calcularemos un tercio de recorrido desde el RH hasta la mitad delante sobre la línea de cintura.

Trazaremos una línea entre el punto hallado anteriormente encima de la línea de cadera y este que acabamos de calcular de la línea de cintura, prolongaremos la línea recta hasta un doceavo de cadera más arriba de la línea de cintura (Este punto será el primer pivote para encontrar la cintura de la espalda.) y por abajo buscaremos su intersección con la línea paralela un centímetro y medio más debajo de la línea de entrepierna.

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Siempre sobre esta última línea marcaremos una cota a partir de 3 cm desde la intersección de la línea de cadera hacia la línea de cintura. Desde este punto trazaremos una línea recta que pasará por la intersección de la línea de caderas línea lateral del pantalón. El recorrido de esta línea será igual a la mitad de cadera  más la holgura (a) que queramos dar al pantalón. En nuestro caso, al ser un patrón base no le daremos holgura.

Daremos un par de centímetros de ancho a la pernera del delantero desde la línea de rodilla hasta el suelo.

Trazaremos el patrón de espada desde la mitad de espalda hasta la línea de cadera lateral como indica la ilustración.­

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En Encontraremos la cintura de la espalda pivotando desde la costura de fondo la longitud de la cintura menos la cintura del delante (pinza descontada) más el valor que queramos dar a la fuerza de la pinza detrás. El segundo pivote lo haremos desde la intersección de la línea de cadera con la costura lateral de la mitad detrás y el radio del arco será igual a la longitud de la costura lateral del delantero entre  la línea de cintura y la línea de cadera.

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Plancha del patrón base del pantalón clásico de caballero, conformación robusta. (1) El delantero.

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Plancha del patrón base del pantalón clásico de caballero, conformación robusta. (1) El delantero.

 

Este post es continuación del post “Patrón base del pantalón clásico de caballero, conformación robusta y obesa.

Utilizaremos las siguientes medidas: Cadera 57, cintura 52, largo rodilla58, largo total pantalón 100, largo entrepierna 76, medio ancho de rodilla 29, medio largo del bajo 26.

Medidas deducidas: El montante de pantalón deduciéndolo del largo total y de la entrepierna será de 24 cm. La altura de cadera se situará a 16 cm de la línea de cintura (2/3 de 24). El valor de obesidad será de: 57 cm – 8cm (diferencia de cintura entre cadera y cintura de una conformación normal)= 49 cm; 52 cm de cintura real del cliente menos 49 de la cintura teórica de la conformación normal= 3 cm.

Trazaremos una línea de escuadra que representará la línea de cintura y el largo total del pantalón.  Paralela a la línea de cintura  colocaremos la línea de altura de cadera, la línea de entrepierna, la línea de rodilla y por último la línea del bajo del pantalón.

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Trazaremos una línea paralela al largo de pantalón con el recorrido de la mitad de cadera.

Luego trazaremos una paralela a esta última línea a la mitad del rectángulo más 2,5 cm hacia la mitad del delantero, esta línea será el recto hilo (RH).

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Sobre la línea de entrepierna alargaremos más allá de la mitad delante el valor de la punta de la horquilla delantera, 5 cm.

Colocaremos a caballo del RH la mitad del valor de rodilla menos un par de centímetros y procederemos de la misma forma en la línea del bajo con la media del bajo del pantalón.

Daremos en la mitad delante en la línea de la cintura la mitad del Valor de Obesidad  (V.O.)

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Entraremos en la intersección de la cintura con la costura lateral de 0.75 y subiremos de 1cm.

Subiremos de 0.5 en la intersección línea de cintura con la mitad delante

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y trazaremos el patrón incluyendo una pinza de fuerza 1.5 y de profundidad 8 o 9 cm en el primer tercio de la línea de cintura en su recorrido desde la intersección con el RH hacia la línea de cadera.

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El pantalón Jeans o Yin. (2) Parte posterior.

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El pantalón Jeans o Yin. (2) Parte posterior.

Trazaremos la parte posterior encima del delantero.

Daremos 1 cm más en la intersección de la costura de entrepierna con el bajo.

Daremos 3 cm en la intersección de la costura de entrepierna con la línea de rodilla.

Alargaremos de K/12 la punta de la horquilla de la parte del detrás (mismo valor que la horquilla delantera).

Bascularemos de 2.5 cm el RH hacia la mitad delante y calcularemos la mitad del recorrido entre la intersección de la línea de costura con el Rh de la parte posterior y la intersección de la línea de construcción de la mitad delante siempre con la línea de cintura.

Trazaremos una línea desde este último punto y la intersección de la línea de construcción de la mitad del delantero con la línea de cadera.

Esta línea (la costura de fondo del pantalón) la prolongaremos de K/12 por encima de la línea de cintura.

Este último punto nos servirá de primer pivote, la intersección de la línea de entrepierna con la costura lateral de segundo pivote. Trazaremos por arcos la cinturilla de la parte trasera calculando en la mitad de su recorrido una pinza de fuerza 2.5 y longitud 9. (la forma de encontrar la cinturilla de la parte posterior al ser análoga a la de los otros pantalones, nos remitimos a los post anteriores).

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El pantalón vaquero, Jeans o Yin. (1) El Delantero

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El pantalón vaquero, Jeans o Yin. (1) El Delantero

El pantalón Jeans o Yin (según la Real Academia de la Lengua Española) tiene como característica que la costura lateral del delantero y de la parte trasera son comunes desde la línea de cadera hasta el bajo.

Delantero:

Colocaremos las líneas bases horizontales en perpendicular a una línea vertical que será el largo total: línea de cintura, línea de cadera, línea de entrepierna, línea de rodilla y línea de bajo.

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Delimitaremos el ancho de la pieza del delantero aplicando la mitad de cadera.

Situaremos el recto hilo del pantalón a la mitad del ancho de la pieza del delantero.

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Prolongaremos la línea de entrepierna de 1/3 de la horquilla del pantalón.

En la línea de rodilla aplicaremos a cada lado del RH la mitad del largo de rodilla

– 1 cm.

En la línea de bajo procederemos como en la línea de rodilla con el ancho deseado del bajo -2 cm.

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En la intersección l. de cintura con  mitad delante quitaremos 1,5 cm y subiremos la cota de 0.5

En la intersección l. de cintura con costura lateral quitaremos 0.75 y subiremos de 1 cm.

Trazaremos las costuras del delantero ahuecando de 1 cm en la parte del muslo en la mitad delante y definiendo en la parte de la costura lateral el entalle a un tercio del montante.

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El puñal del pantalón.

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El puñal del pantalón.

Llamaremos puñal del pantalón a la forma del trazado asimétrico para albergar los genitales del cliente.

Esta es una práctica que se usaba cotidianamente por todos los sastres antes de la aparición del slip.

Estadísticamente el 80% de los hombres cargan a la izquierda y sólo el 20% a la derecha.

El retoque del delantero del pantalón consiste en dar en el “lado fuerte” o “de carga”  más tela, quitándola del “lado débil”, dejando así el delantero del pantalón con la misma superficie.

Aunque hoy en día por la desaparición del Arte de la Sastrería a Medida y por el desuso del bóxer de tela como prenda interior, este trazado esté en desuso, hemos querido incluirlo dentro del apartado del patronaje del pantalón.

Para analizar dicho trazado daremos o quitaremos de 0,5 cm en la intersección mitad delante línea de cintura, de la misma forma daremos o quitaremos de 0,75 cm en la línea de cadera y de 1 cm en la punta del delantero.

En el trazado que sigue veremos el patrón original en color negro, el lado de carga en color rojo y azul el lado débil.

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La horquilla del pantalón.

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La horquilla del pantalón.

Llamaremos horquilla del pantalón al trazado en U que une la parte trasera del pantalón a la delantera.

En la ilustración que sigue vemos la plancha de un pantalón clásico. El trazado del delantero es de color negro y el de la parte posterior de color rojo, la horquilla la hemos evidenciado en color azul.

La horquilla provoca dos puntas, una en la mitad delante y la otra en la mitad detrás. A estas dos puntas les llamaremos horquillas delantera y trasera del pantalón.

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Las dos horquillas juntas, o sea la horquilla total del pantalón es igual a un cuarto de cadera.

Muchas veces la horquilla contiene también un valor de holgura por lo que al juntar las dos puntas del pantalón tendremos el valor de la horquilla más la holgura.

horquilla entera = +(K/4)+ a

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La holgura de la horquilla siempre se da en la punta de la parte posterior, nunca en la horquilla del delantero.

Para el pantalón la proporción entre las horquillas es de un tercio para la horquilla del delantero, dos tercios para la horquilla de la parte posterior.

horquilla entera = horquilla delantera + (horquilla posterior+ holgura)

o sea

horquilla entera = +(K/4 +a) = +((K/4)/3 )+ (((2K/4)/3)+(a))

o sea

horquilla entera ((K/4)+a) = horquilla delante (K/12) + horquilla detrás ((K/6)+(a))

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La horquilla del delante, en el pantalón no lleva holgura porque nos interesa que se emplace a un doceavo de la cadera, ya que esta proporción es la justa para recoger los testículos del cliente y situar la costura justo detrás, en el caso del pantalón para caballero.

En el caso del pantalón femenino, al ser una adaptación de la prenda sastre masculina se ha conservado la proporción.

Otras prendas de cintura con tiro reparten la horquilla de forma diferente: la falda pantalón y el mono de trabajo dan el mismo valor a la horquilla delantera que a la posterior y reparten la holgura entre las dos puntas, ya hablaremos de ello más adelante.

Por último debemos hablar de la relación entre la horquilla, el montante y la holgura.

Si tenemos un pantalón totalmente adherente al cuerpo y por lo tanto el montante es justo (o sea que la costura de entrepierna -el tiro del pantalón- queda adherido al cuerpo del cliente) la holgura de la horquilla es igual a 0.

A medida que damos holgura al montante (hacemos la entrepierna más corta o el montante más largo) para que el cliente pueda caminar tenemos que dar más recorrido al tiro. Este recorrido lo damos dando holgura a la horquilla y si estamos hablando de un pantalón, toda esta holgura se dará en la punta de la horquilla de la parte posterior como hemos hablado. El valor que demos de holgura al montante lo multiplicaremos por 1,5 o 2 para encontrar la holgura de la punta del detrás. Esta regla sirve para las prendas clásicas. En el caso de un pantalón deshechurado se establecerán los valores de holgura según el gusto del creador de moda y en función de la utilidad de la prenda.