Gradación de la falda (2) Falda femenina, gradación horizontal

Gradación de la falda (2) Falda femenina, gradación horizontal.

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Para este post utilizaremos la tabla de las medidas de mujer que hemos dado en este blog (tablas medidas señora ) y utilizaremos la nomenclatura que utilizamos en su día en el diagrama del corte de la falda, así como los cálculos y formas que desarrollamos (“Patrón de la falda (10): La falda base cómo computar las medidas” ),

El patrón de la falda lo dividiremos en dos partes como lo hicimos en el último post (Gradación de la falda (1))

Recomendamos encarecidamente que tengáis bien presente cuánto se dijo en estos tres post ya que todo el desarrollo del de hoy se basarán en ellos como en los dos preliminares sobre el escalado o gradación que los podéis consultar en el ÍNDICE que lo encontrareis en “categorías” a la izquierda de vuestra pantalla.

La gradación en horizontal presupone que todas las tallas tendrán los mismos largos y sólo variarán los anchos (varía el eje de las X, se mantiene el eje de las Y)

A veces se utiliza este tipo de gradación aunque no es muy aconsejable, ya que dejamos fijos alguno de los largos que crecen proporcionalmente al ancho de la persona, por ejemplo en el montante , una mujer de talla pequeña es lógico que tenga un tiro menor de pantalón que una mujer de talla grande.  Si la prenda que estamos gradando es una falda dará una serie de problemas en la curva de la costura lateral (desde la altura de la cadera hasta la cintura porque desarrollará en menos espacio el mismo entalle), pero si la prenda es un pantalón puede llegar a ser realmente incómodo.

Se utiliza este tipo de escalado en el caso en que se graden pocas tallas. Se utiliza porque facilita el cálculo de los colchones de corte ya que todas las tallas tendrán el mismo largo. Pero recordemos que las tallas extremas del escalado sufrirán deformaciones, sobretodo si gradamos muchas tallas a la vez.

En toda gradación y especialmente en la horizontal se intenta que la talla base sea la central del escalado para mitigar al máximo las deformaciones de las tallas extremas.

En nuestro ejemplo vamos a escalar a partir de la talla 38 dos superiores y dos inferiores, o sea: talla central T38_160 (color negro); tallas inferiores T.36_160 (color rojo)y T34_160 (color rosa) y superiores T40_160 (color azul) y T42_160 (color celeste).

Para empezar determinaremos los puntos de ancla o anclaje.  Los puntos de ancla más interesantes son el A para la parte posterior y el H para el delantero.

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Si tenemos que gradar horizontalmente las medidas que cambiarán en la falda base serán la altura de cadera y la cintura, el bajo y el montante en la falda base tienen el mismo ancho que la cadera por lo sufrirá el mismo incremento en la costura lateral porque la talla gradada debe seguir siendo un rectángulo desde la línea de altura de caderas hasta los pies.

Empezaremos por  el incremento /decremento en la línea de altura de cadera.  El patrón de la falda lo trazamos dividiendo la anchura de caderas en dos partes, por lo que la ratio  para cada pieza (delantero y espalda) será de la mitad del incremento que encontraremos en la tabla entre talla y talla.

Vemos al consultar la tabla que la progresión es constante desde la talla 34 hasta la 42 y su incremento es de 1.5, ello significa que cada una talla superior tendrá 1,5 cm más que la anterior de media cadera, o sea 3 cm en la prenda completa.

Del hecho que el patrón considera la media cadera, el incremento será de 1.5 entre sus dos partes, y por lo tanto cada una de las partes crecerá de 0.75.

Podemos comprobar con las fórmulas que dimos que: A→E :+((K+1)/2)+1 es el punto que fija la costura lateral desde la espalda y lo calculábamos como la cadera más un cm de holgura (que no cuenta porque es una suma), todo ello dividido entre dos. A todo este resultado le sumábamos un centímetro para desplazar la costura, centímetro que tampoco cuenta porque es un número fijo y no una variable. (en la plancha actual no tenemos el punto E pero sabemos que es el mismo que I2 J2 K2 y L2.

La fórmula anterior nos viene a decir lo que lógicamente hemos sacado sin necesidad de acordarnos de la fórmula.

Así la rK= 0.75 que la aplicaremos en los puntos I2 J2 J2 yL2 tanto del delantero como de la parte trasera.

De la misma forma que hemos calculado la cadera podemos calcular la cintura.  Veremos según las tablas que aumenta de 2 cm por lo que  la ratio entera de la cintura será de 2 cm y de ahí deducimos que la cintura crecerá de 1 cm. Por lo que los puntos M y N se desplazarán para dar mayor o menor cintura a la talla posterior o antecedente respectivamente.

El Punto G, el centro de la pinza del delantero se sitúa a la mitad del recorrido de la cintura por lo que su ratio será de 1cm/2= 0.5 cm.

Los puntos análogos de la parte posterior (puntos B y C) se sitúan a un tercio y dos tercios del recorrido de la cintura de la parte detrás, por lo que la ratio de B será 1/3 de 1cm, o sea 0.333333…. y la ratio del C será 2/3 de 1 cm , o sea dos veces la ratio de B: 0.666666….

Podemos siempre comprobar son las fórmulas de la construcción de la falda de forma análoga a la cadera. Veremos que el resultado es el mismo. Por ahora parece un Perogrullo pero es interesante poder comprobar y saber cómo hacerlo ya que otras planchas de gradación son más difíciles…. Ya lo veréis.

El esquema de las ratios sería el siguiente:

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Y por lo tanto el trazado:

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Gradación de la falda (1) Falda femenina, gradación vertical.

Gradación de la falda (1) Falda femenina, gradación vertical.

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Recordad que en categorías se ha incluido el ÍNDICE de todos los post de la ESCUELA de CC1C

 

En este post enseñaremos como gradar o escalar la falda verticalmente.

Si tomamos las de señora , (tablas medidas señora ) veremos que para cada talla tenemos tres medidas diferentes de largos .
En este post vamos a gradar la talla 38 de mujer en los dos largos el superior (168) y el inferior (152) de la tabla y el trazado es el del largo medio (160).  Se llama gradación en largos porque el eje de los anchos, o sea el de las X se mantiene, y sólo varía el eje de las Y , los largos de la prenda.
Si restamos el largo de pierna mayor (168) del medio nos dará una diferencia de 2 cm y si restamos el largo medio del inferior obtendremos una diferencia igual a 2 cm, podemos decir que el crecimiento del largo de pierna es proporcional ya que cada talla incrementa de 2 cm.
El montante de cada uno de los largos lo deduciremos restando el largo pierna de la entrepierna por lo que el montante de la T38_152 será de 22,5, el de la T38_160 será de 24,5 y el de la T38_168 será de 26.5 cm. Veremos que el crecimiento será constante de 2 cm.
El largo de caderas que es igual a dos tercios del montante será igual a 2/3 de la ratio, o sea 2/3 de 2 cm: 1,3333 cm (recordemos que si queremos podemos calcularlo a través de los dos tercios de las medidas completas y restando los resultados entre ellos.

De esta forma hemos calculado las tres ratios que nos interesan:
rHK= 1,3 cm; rM:=2 cm; rLP= 2 cm 2 el desnivel de la cintura lo dejaremos igual +1,5 para la cresta ilíaca en el lateral de la falda – 1cm para la mitad del delantero.

Usaremos la nomenclatura de puntos que utilizamos en el post “Patrón de la falda (10): La falda base cómo computar las medidas” (al que podéis acceder clicando encima), evidentemente los puntos y las líneas que no nos sirven los borraremos así como las líneas auxiliares. Por otra parte hemos separado el delantero (parte derecha da de la ilustración) de la parte del detrás (parte izquierda de la ilustración).
Si no tenéis presente el diagrama lo mejor es que le echéis un vistazo y lo comparéis con el actual.

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Hemos incluido en el dibujo anterior las manecillas de las ratios de gradación en este caso sólo hay una manecilla por cada punto porque los puntos que cambian lo hacen en el eje de las Y ó de los largos pero no en los anchos.
Si el montante y el largo pierna total tienen el mismo crecimiento, la rodilla que está a la mitad de recorrido aumentará de lo mismo 2 cm. La medida de rodilla muchas veces no la encontramos, en el caso de no tenerla la deduciremos mediante una fórmula de la que hablaremos en su momento, pero en el caso de las gradaciones en largos lo correcto es dejarla como constante.
El trazado en negro es la talla base, la que tenemos como base de la gradación o escalado. Paralelamente a las líneas de altura de cadera, de montante, rodilla y bajo trazaremos una paralela por debajo de cada una de ellas que representará la T38_168 (color rojo) y otra por encima de las líneas de la talla base que representará la T38_152 (color azul), con los valores de las ratios correspondientes (1,33 cm para la altura de cadera y 2 cm para todas las demás)
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Acomodaremos las líneas de la cadera a las 2 nuevas tallas y en el bajo para la talla superior y ya tendremos nuestra gradación en largos hecha para la talla 58 en los largos 152,160 y 168.
Por hoy ya hay bastante no quiero asustaros en el primer post de gradación.
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En la figura que sigue hacemos un detalle para hacer ver cómo entregan las líneas a la costura lateral, para poder verlo mejor hemos quitado grosor de las líneas que se interseccionan.

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Gradación o escalado (1): Concepto

Concepto de gradación o escalado (1)

El escalado o gradación es la técnica por la que podemos patronar  directamente a partir de una talla dada otras tallas Sin necesidad de re-trazar uno a uno los patrones del al talla base.

Llamaremos talla base a la talla de la que haremos partir la gradación tanto en sentido positivo (tallas superiores) como en negativo (tallas inferiores).

Supongamos que tenemos una forma simple, por ejemplo un rectángulo, y una sucesión de números con un incremento proporcional y constante , por ejemplo  10. 20 30 .40 .50 60, 70, 80, y  90 y que determinamos que uno de los lados del rectángulo hace 5 cm siempre y el otro es  una proporción de la lista de los números expuestos (las decenas correlativas)

Si el lado proporcional es el del  eje de las X ( horizontal al trazado )  y el fijo el eje de las y   si el lado de los anchos(horizontal, eje de las X)  tiene una proporción de un décimo  (N/10, siendo N  un número de la lista ) nos encontraremos con los siguientes rectángulos:130611 escalado 1

Si juntamos todos los rectángulos  encontrados por el mismo punto de cada figura (punto de ancla o anclaje) obtendremos el siguiente diagrama.

130611 escalado 1

La figura anterior sería una gradación o escalado horizontal ya que las coordenadas que varían son las del eje de las x, o sea de los anchos.

Vemos que el diagrama nuestra el dibujo de una escalera, una serie de peldaños consecutivos…. No fueron muy originales con el nombre,  ¿verdad?

El nombre de gradación también es muy lógico ya que cada figura crece de grado en grado.

Si hiciéramos lo mismo cambiando el eje que es proporcional y el que es constante obtendríamos

130611 escalado 1

Y si juntáramos todos los puntos por uno común obtendríamos:

130611 escalado 1

En este caso al ser proporcional el eje de las Y y  constante el de las X hablaríamos de una gradación escalados de largos

Si gradáramos los dos ejes nos encontraríamos juntando todos los elementos por los mismos puntos el siguiente diagrama y sería una Gradación de anchos y largos o una gradación o escalado mixto. Si uniéramos todos los puntos que unen sus homólogos encontraríamos lo que se llaman las líneas de entretallas, en este ejemplo dos coinciden con el eje de las y de las x respectivamente.
130611 escalado 1

Si utilizáramos los números  de incremento constante en el eje de las X, y  en el eje de las Y utilizáramos otra serie por ejemplo: 10, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 60 70 y en ambos ejes la proporción fuera de 1/0 nuestra plancha de gradación mixta del rectángulo presentaría el siguiente aspecto.

130611 escalado 1

En la ilustración anterior vemos representado por un punto negro el punto de ancla, y por una línea discontinua la entretalla Ésta empieza con una inclinación y que a partir de un momento (he hemos señalado con cuadrados vacíos ), la inclinación cambia.

Ellos es debido a que una de las progresiones de los números a los que aplicamos la proporción de 1/10 deja de ser constante. Cada vez que una de las progresiones cambia el incremento entre el número anterior y posterior provoca un punto de quiebre.

El punto de quiebre determina la fin de una progresión constante y el inicio de una nueva progresión constante.

Como habréis supuesto el rectángulo es el patrón, y las números progresivos son  las cotas de una determinada mediad dentro de una tabla.

Si aplicamos los conceptos dados a un patrón estaremos escalándolo.

Ahora ya sabemos el concepto del escalado o gradación, en el próximo post hablaremos de las ratios y a partir de allí  ¡ya podréis escalar o gradar patrones!.

El escalado es una consecuencia lógica del patronaje: quien sabe patronar sabe escalar, sólo necesita las directrices necesarias para abrir los ojos.

Patrón de la falda (12): Tabla de cómputos para el trazado de la falda masculina.

Patrón de la falda (12): Tabla de cómputos para el trazado de la falda masculina.

En la siguiente tabla encontramos todos los cómputos para el trazado que hemos expuesto en el post “El patrón de la falda (10)”. Desde la talla 42/36 Drop -6  a la 64/64 Drop 0 en las tres medidas de largo (168, 174 y 180), esta tabla se basa en la tabla de medidas de caballero de síntesis de conformaciones que encontraréis en la categoría de las tablas de medidas.

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Patrón de la falda (11): Tabla de cómputos para el trazado de la falda de mujer

Patrón de la falda (11): Tabla de cómputos para el trazado de la falda de mujer.

En la siguiente tabla encontramos todos los cómputos para el trazado que hemos expuesto en el post “El patrón de la falda (10). Desde la talla 34 a la 54 en las tres medidas de largo (152, 160 y 168).

Sin título-79 A parte de la utilidad práctica que tiene esta tabla para el corte inmediato de una falda sin tener que calcular las medidas, nos servirá de base para la gradación de la falda y explicar los principios generales de gradación.

Patrón de la falda (10): La falda base, cómo computar las medidas.

La falda base, cómo computar las medidas.

Para el patronaje de una falda base como la que hemos explicado en este blog necesitamos las siguientes medidas:

Cintura→ C
Cadera→ K
Largo pierna detrás → lpB
Largo pierna Lado → lpL
Largo pierna Delante → lpD
Entrepierna → E
Altura Rodilla→ R
Sistema Pinzas→SP: Primera pinza detrás: 1pB //Segunda pinza detrás: 2pB //Pinza delantero : pD por lo que SP= 1pB+2pB+pD

Si en una hoja de cálculo ponemos las variables expuestas aquí encima y realizamos los cálculos que seguirán, la hoja de cálculo nos fijará todos los puntos que necesitemos para realizar un determinado patrón de mujer, hombre, niño o niña.

Lo cual nos puede ser muy útil para trazar con mucha mayor rapidez una falda para un cliente determinado.

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Para realizar todos los cálculos hemos partido siempre de un punto, el punto A por lo que todas las coordenadas harán se deberán aplicar desde el punto A, excepto tres puntos el M, el N y el O ya que son los que determinan la altura del trazado de la cintura definitiva, M y N es la plusvalía debido a la cresta ilíaca respecto al nivel de cintura y O será la merma de longitud en la mitad delante (H y O pueden o no coincidir según cuán arqueada esté la cintura del/la cliente a la que le cubramos el cuerpo).

A→B : +(((((K+1)/2)+1) – ((K-(C+SP))/2))/3)
A→C : +2(((((K+1)/2)+1) – ((K-(C+SP))/2))/3)
A→D : +((((K+1)/2)+1) – ((K-(C+SP))/2))
A→E :+((K+1)/2)+1
A→F : +((((K+1)/2)+1) + ((K-(C+SP))/2))
A→G : +(((((K+1)/2)+1) + ((K-(C+SP))/2)))+((K+1)- ((((K+1)/2)+1) + ((K-(C+SP))/2))/2)
A→H : +(K+1)
A→I : +(2(lpB-E)/3)
A→J : +(lpB-E)
A→K : +R
A→L : +L
D→M : +(lpL-lpB)
D→N : +(lpL-lpB)
H→O : +(lpD-lpB)

No os asustéis por las fórmulas si las leéis detenidamente veréis que son fáciles y lógicas.
Una vez tengamos los puntos del trazado completar el trazado será lo más fácil: dar la forma a la costura de la cadera y entallar la falda según el sistema de pinzas que hayamos determinado al inicio del trazado, dando la mitad de su valor de lado y lado del centro marcado de las pinzas.

Por último deberemos rectificar la línea de la cintura ya que al cerrar las pinzas dos labios de cada una de ellas tienen que tener el mismo valor.

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Esta hoja de cálculos también nos servirá para generar una tabla con todos los puntos para el corte de todas las tallas, para que podáis sacar directamente la /s talla/s deseadas.

A través de estas proporciones estudiaremos cómo deducir sin hacer todos los cálculos de cada talla de cuánto cambia en cada punto cada talla en cada punto. A esta técnica de comparación se llama gradación o escalado. .. Pero vayamos paso por paso ya llegaremos a él antes de acabar el bloque del patronaje de la falda.

Los trazados de este post corresponden al trazado de una falda femenina, podemos advertir que la diferencia entre la cadera y la cintura es mucho mayor que en los diagramas anteriores que eran el patrón de una falda masculina.

Volumen de la pieza principal (3). Anidar formas dentro de otras.

Volumen de la pieza principal (3). Anidar  formas dentro de otras.

Podemos anidar varias piezas en una forma principal,  pondremos un ejemplo para explicar en qué consiste el anidamiento.

Llamamos anidar a incluir una pieza dentro de otra, la pieza que introduciremos será más pequeña. Las piezas que anidaremos deben ser sectores circulares (S), desarrollos de conos truncados (D), o bien rectángulos con uno de los lados fruncidos (Rfr).Si no frunciéramos uno de los lados del rectángulo no estaríamos anidando volumen,
estaríamos simplemente provocando unas costuras en la pieza.

Con el anidamiento conseguiremos dar o quitar volumen a la pieza principal o repartirlo de forma diferente.

La diferencia del anidamiento a los dos post anteriores radica en que el volumen lo damos en diferentes niveles y en que en el anidamiento no podemos obviar la costura. Siempre se verá.

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Esta técnica de dar volumen fue muy utilizada por los corseteros para poder dar volumen al desarrollo lateral de la cadera conservando un derecho hilo en el costado, de ello hablaremos en un post sucesivo.

El caso que presentamos es el más típico, el anidamiento de una o varias nesgas ( también llamadas godés o godets, barbarismo del francés “godet”, aquí en este sito, preferiremos referirnos a ella como sectores circulares o como nesgas que es su nombre castizo en castellano.

En nuestro ejemplo hacemos un doble anidamiento de nesga sobre una pieza rectangular. Este ejemplo lo podemos encontrar fácilmente en el patronaje de una falda de ensayo de ballet clásico español o en una falda  romera o en una bata de cola en las que se desea un incremento brutal del vuelo.

Abriremos la pieza a la que le vayamos a añadir la nesga, si es posible al derecho hilo para que no se deforme la pieza a la que anidamos por el peso de la nesga. La apertura será igual al lado del sector circular, o lo que es lo mismo por definición a la altura de la nesga.

Hemos representado el punto más alejado de la orilla de la pieza con la letra b. La nesga se coserá desde la orilla de la pieza hasta el final del corte, que coincidirá con el ápice del sector y desde allí coseremos el otro labio de la raja con el lado opuesto del sector.

En el caso de insertar un  desarrollo de cono trunco evidentemente deberemos dar el valor del arco menor al nivel de inserción de la pieza perpendicularmente a la orilla.

Desde esa línea paralela trazaremos dos perpendiculares a la orilla con lo que el corte que hemos hecho para la nesga se convertirá en un rectángulo vaciado de la pieza.

También podemos decidir  de vaciar un triángulo, con lo que estaríamos  convirtiendo el rectángulo al nivel de la inserción de la pieza en dos trapecios unidos  a un rectángulo, con lo que acrecentaríamos aún más el volumen. A su vez estos dos trapecios podríamos descomponerlos en do rectángulos con dos nesgas o sectores circulares.

Una imagen vale más que mil palabras. Sigue el gráfico 2.

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De la misma forma que damos  volumen podemos quitarlo o bien darlo y quitarlo según como anidemos las piezas.